Аргентина: родина танго

В путеводителях многомиллионный Буэнос-Айрес часто называют Парижем Южной Америки. Никогда бы не поверила, если бы не увидела все своими глазами! Зная о природной тяге латиноамериканцев к вечному релаксу и непринужденному времяпровождению, трудно представить, как аргентинцы выстроили такую многоэтажную красоту с помпезными фасадами, изысканными кружевными куполами и массивными барельефами.

Прогуливаясь по центральным улицам, мы застывали от удивления. Да, многие дома покрыты пылью или исписаны граффити, но сколько же в этих строениях былой колониальной мощи, холеной аристократичности конца XIX века, когда Аргентина была одним из богатейших государств мира!

Даже бетонная серость высоких стен, как нам казалось, отдавала благородством и чувством собственного достоинства. Кстати, о собственном достоинстве тоже приходилось думать ежеминутно, периодически опуская глаза под ноги – как оказалось, если зазеваться, можно легко вступить в собачью кучку, оставленную прямо на середине тротуара. Сначала данный элемент городского пейзажа немного обескуражил, но, вскоре научившись ловко маневрировать, мы решили принять его как часть местного колорита.

Прекрасная Эва и «Розовый дом»

Первое потрясение мы пережили на известной пласа-де-Майо, где находится Президентский дворец Каза Розада (Casa Rosada). Вот уже более 120 лет здесь проходят все главные политические празднества и протесты страны. Во время нашего приезда, например, повсюду висели раскрашенные в национальные цвета лозунги ветеранов войны на Мальвинских островах, кто-то выступал на импровизированной трибуне, группы людей о чем-то сосредоточено спорили, а рядом дымилась печка с горячим обедом. Чем не наш Майдан с его вечными палатками! Одно принципиальное отличие от украинской действительности обнаружились очень скоро.

Подойдя ближе к Президентскому дворцу, с балкона которого Эва Перон обращалась к аргентинцам (и где позже Мадонна играла ее роль в голливудском фильме «Эвита»), мы по обыкновению ожидали, что строгие люди в форме, охраняющие вход, вот-вот попросят нас отойти «на безопасную дистанцию». Но оказалось, что можно не только зайти на территорию дворца, но и заглянуть в сам «Розовый дом».

Более того, не нужно платить никаких денег, что полностью сбило нас с толку. Как и то, что через пару минут к группе любопытствующих туристов вышел гренадер национальной армии при всем параде (в военном мундире образца 1812 г., в сапогах со шпорами и белых перчатках!) и предложил… прогуляться.

Изумленные, мы отправились разглядывать залы, где решается государственная судьба Аргентины, проходят официальные приемы иностранных делегаций, инаугурации президентов и прочие важные события. В каждой комнате нас встречал новый гренадер и коротко рассказывал о предназначении помещения и его пышном мраморно-золотом декоре. Двадцать минут бесплатной экскурсии, во время которой позволялось фотографировать весь этот «политический антураж», оставили сильное впечатление…

Если уж говорить о разных культурных потрясениях, которые свалились на наши славянские головы, то однозначно стоит упомянуть и о Риколетте – старинном аристократическом кладбище, расположенном чуть ли не в самом центре Буэнос-Айреса. Вначале мы сомневались, нужно ли посещать город мертвых в городе живых? Но когда оживленная толпа прохожих сама вывела нас к центральному входу, решили: «Хочешь лучше узнать культуру народа – побывай на местном кладбище».

Первое, что бросилось в глаза – огромное количество кошек, дремлющих на каменных скамейках или лениво дефилирующих вдоль высоких трехметровых склепов, а также вереница посетителей, спешащих куда-то в одном направлении. Интуиция подсказала, что это и есть та самая «народная тропа» к могиле аргентинской любимицы Эвы Перрон, где всегда людно и много живых цветов. Так и оказалось: тут сложно было протолкнуться, зато мы в который раз убедились в феноменальной популярности первой леди Аргентины.

Если отойти всего на пару метров и завернуть на соседнюю «улицу» Риколетты, картина кардинально меняется: тишина, безмолвная красота мраморных ангелов и плачущих дев, потускневшие, но все еще величественные 100 или 200-летние мавзолеи в виде греческих соборов, пирамид, каменных гротов. Тут же наталкиваешься на полуразрушенные склепы, поросшие мхом и паутиной, в которых просматриваются пыльные гробы. Приходилось удивляться не только архитектурным изыскам, но и такому контрасту – и спокойному отношению горожан к подобному соседству. Именно в этом и заключается притягательность Буэнос-Айреса!

Все по-честному

Здесь все находит себе место, все уживается друг с другом. Мы не раз наблюдали картину, когда хорошо одетые аргентинцы с самовлюбленными лицами пробегали мимо группы бездомных людей, умостившихся на грязном асфальте с таким же самовлюбленным выражением. Не важно, какой у тебя достаток – уважения к себе любимому здесь хоть отбавляй! А однажды утром, открыв дверь стеклянного банкомата, куда можно зайти только с банковской карточкой, мы вдруг натолкнулись на двух бродяг, мирно спавших на полу. Как они сюда попали, мы так и не догадались, сняли деньги и тихо удалились. Однако удивительный контраст житейской бедности с традиционно денежным местом нас впечатлил.

У самой оживленной торговой аллеи Florida, по которой ежедневно прогуливаются около миллиона человек, тоже есть своя особенность. С самого утра приезжие начинают отовариваться в сувенирных лавках, где цены, естественно, «туристические», то есть не на всякий карман.

Но после шести вечера, когда магазины закрываются, в центре аллеи начинается совсем другая жизнь: всего за пару минут здесь выстилается длинная дорожка из ковров, на которых уличные торговцы выкладывают свой товар: шарфы, бижутерию, обувь, самодельные деревянные и кожаные украшения, картины и прочее. И если днем мы долго присматривались к калебасам для заваривания мате, самый простой из которых стоил порядка 30 песо, то уже вечером купили точно такой же за полцены. Причем как бонус нам предложили еще выгравировать наши имена на покупке.

В общем, у каждой улицы Буэнос-Айреса имеется парочка сюрпризов. Как приятных, так и не очень. К примеру, мы очень хотели попасть в знаменитый портовый райончик La Boca, где низкие домики раскрашены в самые пестрые цвета. Стены – красные, крыша – синяя, дверь – зеленая, а полбанки желтой краски хватило только на оконные рамы. Заселившимся тут в середине XIX в. итальянским рабочим-иммигрантам приходилось выпрашивать у судовладельцев остатки красок, чтобы выкрасить свои хибарки и защитить их от влажности.

Отсюда такое милое разнообразие. Вот только речка, возле которой начинается La Boca, заставила нас ужаснуться. Такой смрад!.. Оказалось, это тоже «местная достопримечательность», Риачуэло – одна из самых загрязненных рек мира. Местные власти пытались ее очистить, но, видимо, безуспешно.

Зато гулять по набережной в Puerto Madero – одно удовольствие! Усилия по облагораживанию этого некогда малоприглядного индустриального порта увенчались успехом: все отреставрировано, вычищено. На солнце блестят зеркальные поверхности небоскребов и дорогих отелей. По обе стороны доков тянется вереница роскошных ресторанов и кафешек. Задумав создать здесь «новый образ Буэнос-Айреса», аргентинцы не поленились пригласить архитекторов с мировым именем. Так что теперь местный пейзаж украшает элегантный «Женский мост» испанца Сантьяго Калатравы, а англичанин Норман Фостер

Близкие объятия

И все же сердце Буэнос-Айреса, как нам показалось, по-прежнему бьется в квартале Сан-Тельмо. Здесь сохранилось обаяние колониальной старины, улицы вымощены брусчаткой, множество этнических ресторанчиков, сувенирных лавок, оркестров и танго-баров. Нам повезло, что мы попали сюда в воскресенье. В выходные здесь всегда работают антикварный и блошиный рынки. Увидев столько милых вещичек – начиная от женских шапочек-бутонов начала прошлого века и заканчивая старыми журналами, шкатулками и помпезно-изысканным столовым серебром, – я надолго потеряла дар речи. А в голове крутилась мысль: «Как бы хотелось взглянуть на Аргентину в часы ее расцвета и богатства».

Но в сегодняшнем Сан-Тельмо главное – люди. Интересно наблюдать и за туристами, поголовно обвешанных фотоаппаратами и с раскрытыми ртами изучающих уличное действо, и за аргентинцами, которые все с тем же чувством достоинства танцуют танго, играют на музыкальных инструментах, показывают кукольные представления. Мы, например, надолго застыли возле одной молодой пары, танцующей танго. Казалось, они и не замечают многотысячную толпу и вспышки фотоаппаратов: такие взгляды, такие близкие объятия, столько желания и страсти!

То, что все это не наиграно и атмосфера танца действительно имеет такую энергетику, легко убедиться, сделав пару шагов вдоль улицы. Через десять метров с такой же чувственностью танцует другая пара. Но особенно приятно видеть танец пожилых аргентинцев, которые, услышав музыку, решают просто вспомнить былое и сделать несколько знакомых па.

Танго – культ Аргентины. Его танцуют на улицах, зажигательные ритмы звучат изо всех музыкальных киосков в центре города, каждый вечер сотни танго-баров собирают на свои представления тысячи зрителей. И это ни капли не надоедает! Наоборот, органичное переплетение города и музыки дает интересный эффект: многие после поездки сюда увлекаются аргентинским танго, которое существенно отличается от европейского стиля. Чтобы получить самые полные впечатления от города и его энергетики, по совету друзей мы решили посетить одно из самых популярных танго-шоу Буэнос-Айреса – Senior Tango.

Удовольствие оказалось не из дешевых ($ 80 на человека), но мы не пожалели. В стоимость входит трансфер, обед и полуторачасовое представление. Зрителей усадили за большие круглые столы вокруг такой же круглой вращающейся сцены. Полутемное помещение с красными драпировками освещали массивные мраморные светильники, на столах в круглых бокалах плавали красные розы. Галантные официанты с бабочками тут же принялись разливать вино.

Но когда нам принесли основное блюдо – говяжий стейк бифе де чорисо, – мы чуть не заплакали. В лучших домах Аргентины этот прославленный кулинарный изыск должен по величине быть не меньше мужской ладони, а высотой – сантиметров 15. Съесть его целиком – подвиг для любого европейца. Мы не осилили, поэтому и расстроились. Впрочем, на сцену уже вышел оркестр, зазвучали первые аккорды и все понеслось в ритме танго. Когда пылкий танец достигает апогея – от волнения на глаза наворачиваются слезы. Наверное, аргентинцы, наблюдая такую картину, бывают счастливы и горды собой. Хотя они и так не устают повторять, что у них все самое лучшее и живут они в самом лучшем городе мира. А никто и не спорит!

Блокнот туриста

В Буэнос-Айрес желательно приезжать в теплое время года (с сентября по апрель). Тем более что в это время здесь проводится множество праздников и карнавалов. Например, ежегодно 11 декабря отмечают День танго.
 

Виза оформляется в течение одного дня. Стоимость – $ 30. Посольство Аргентины в Украине: г. Киев, ул. Ивана Федорова, 12, этаж 6, тел. (044) 238-69-22.
 

Еда. Аргентина славится мясными стейками-гриль. Обязательно закажи Bife de chorizo, Asado или Parrilliada. Также стоит попробовать местные красные вина из района Мендоса, сладости из сдобного теста и сгущенного молока. Обед в ресторане обходится в 50-90 песо, в фаст-фуде – 25 песо, кофе стоит 6-10 песо.

Такси – самый удобный и недорогой транспорт для перемещения по городу. Если ты не очень спешишь, разговорчивый таксист наверняка покажет по пути какую-нибудь местную достопримечательность. И не для того, чтобы заработать пару песо, а из-за искренней влюбленности в свой город.

Гостиницы. От выбора отеля может зависеть настроение всей поездки. Желательно остановиться недалеко от тех улиц, где круглые сутки бурлит жизнь (Lavalle, Florida, Santa Fe, Av. de Mayo, Av. 9 de Julio). Но будет лучше, если окна номера будут выходить в тихий внутренний двор. Удобная навигация есть на сайте: www.hoteis.com.

Сувениры. Кожаные и кашемировые изделия, калебасы для мате, сладости, вино. Во многих магазинах работает система Tax Free/Global Refund.